Обустройство мансарды

Мансарда не только способна увеличить жилплощадь, но и предоставляет собой особый вид помещения, которое при правильном подходе можно превратить в самый уютный уголок дома. Однако обустройство мансарды имеет свои нюансы. О них и пойдет речь в этой статье.

Нежилой чердак от наружного пространства, как правило, отделяет только тонкий слой кровли. Чтобы несущие детали крыши, которые чаще всего выполнены из дерева, не гнили, чердак делают хорошо проветриваемым. Если все сделано правильно, то температура и влажность на чердаке примерно такая же, как и на улице.

При желании утеплить чердак или обустроить на нем жилую мансарду, его конструкцию придется изменить кардинальным образом. Ошибок в данном случае допускать нельзя. Малейшее нарушение технологии кровельного пирога отразится серьезными последствиями, как для помещения, так и для несущей конструкции крыши.

Наиважнейшим моментом в сооружении мансарды является обеспечение надежной защиты кровельной конструкции от, поднимающейся из нижних помещений влаги. Кроме того, на мансарде необходимо создать условия с комфортным микроклиматом, и таким, чтобы на ограждающих конструкциях и внутри них не образовывался конденсат.

Слои кровельного «пирога» при наличии жилой мансарды располагаются в порядке, обеспечивающим относительно свободный проход пара. Очень важно, чтобы каждый последующий слой, по направлению изнутри наружу, был более паропроницаем, чем предыдущий. Так, менее плотные слои утеплителя следует располагать ближе к кровельному покрытию, а более плотные и, следовательно, менее паропроницаемые, располагаются ближе к помещению. Важную роль в данном случае играет также и внутренняя отделка мансарды.

Об утеплении

Мы уже не раз писали о том, как располагаются технологические слои в кровельном «пироге». Но повторение – мать учения, тем более что данная тема не из простых. Прежде всего, нужно уяснить, что тепловой контур должен быть непрерывным и равномерным, т.е. без слабых мест, которые становятся мостиками холода. Следующим важным моментом является правильный монтаж утеплителя, который должен быть защищен сверху гидроизоляцией, а снизу пароизоляцией. И, наконец, кровельный «пирог» должен обязательно быть вентилируемым, т.к. любые паробарьеры осекают только основную часть пара, а остаточная влага должна уноситься воздушными потоками. В противном случае она постепенно будет накапливаться и приведет к множеству нежелательных последствий.

Поскольку теплый воздух легче холодного, он всегда устремляется наверх. По этой причине теплопотери через крышу при одинаковой степени утепления всегда больше чем через пол или стены. Стало быть, требования к утеплению крыши предъявляются большие, чем к остальным ограждающим конструкциям.

При утеплении кровли чаще всего используют минераловатную теплоизоляцию, которую укладывают между стропил. В случаях, когда высота сечения стропил оказывается меньше, чем требуемая толщина утеплителя, то к ним дополнительно крепят бруски. У чердака со скатной кровлей, на котором устраивается мансарда, как правило, имеются торцевые стены. Они также нуждаются в утеплении. В каркасных домах фронтоны утепляются слоем минеральной ваты, которую укладывают между стоек. При необходимости стены утепляют двумя или более слоями со смещением швов. Дополнительный слой утеплителя вкладывают между брусками, выполненной заранее контробрешетки. Фронтоны из кладочных материалов следует утеплять снаружи – так эффективнее.

Вентиляция кровельного «пирога»

Одна из самых грубых ошибок, которую нередко допускают частные застройщики при монтаже кровельного «пирога» – нарушение вентиляции подкровельного пространства. Вся система слоеной кровли работает по принципу естественного вывода избыточной влаги из утеплителя. Сухой утеплитель является залогом отсутствия условий образования конденсата как в самом себе, так и на несущих и прочих элементах конструкции крыши. Вентиляционный зазор следует оставлять между слоем гидроизоляции и кровельным материалом. Для этого поверх гидроизоляции монтируют контробрешетку, которая и образует вентиляционный зазор. Этот зазор должен быть непрерывным по всей высоте ската и не встречать на своем пути препятствий. Воздух попадает под кровлю через специально оставленную щель (карнизные продухи) у свеса крыши и выходит через коньковые продухи наружу. Параметры вентиляционного зазора зависят от кровельного материала и угла наклона ската. Чем меньше угол, тем больше должен быть зазор, поскольку тяга в пологих каналах уменьшается, а потому должна быть компенсирована большими объемами циркулирующего воздуха. Так, на скатах с углом наклона более 20° под металлочерепицей достаточно оставить зазор 25-40 мм, но при использовании мягкой кровли или плоских металлических листов, зазор следует увеличить до 60-80 мм.

Чем обшить скаты мансарды?

Чаще всего для отделки мансарды используют «сухие» виды обшивки в виде листов или панелей. Такие материалы позволяют избежать мокрых процессов и сокращают сроки работы. Кроме того, «сухая» отделка позволяет при необходимости получить доступ к слоям кровельного пирога, путем ее демонтажа. К «сухим» отделкам в первую очередь относится гипсокартонные плиты, ОСП и фанера.

Для жилых мансард лучше всего, пожалуй, подходит гипсокартон. Этот материал является экологически безопасным и предоставляет широкие декоративные возможности. Плиты гипсокартона можно гнуть, и выполнять с их помощью элементы с высокой детализацией. На кухнях и в санузлах следует использовать влагостойкий гипсократон, ОСП или пластиковые панели. Эти материалы, в отличие от обычного гипсокартона, не боятся контакта с влагой.

Однако какой бы ни была отделка, крепить ее лучше не непосредственно к стропилам, а к заранее сооруженному независимому каркасу. Дело в том, что конструкция крыши подвержена ветровым нагрузкам и в процессе эксплуатации не является статичной.

Рейки деревянной подконструкции каркаса крепятся поперек стропил шурупами. Сечение этих реек рассчитывается с учетом шага стропил. При метровом шаге применяются бруски сечением 60×40 мм. Шаг реек в данном случае составит 40-50 см. Стропила редко бывают идеально ровными, поэтому для компенсации искривления под рейки подкладывают кусочки фанеры или дерева.

Металлический каркас допустимо использовать при шаге стропил менее 1 м. Профиля крепят при помощи специальных скоб или подвесов, позволяющих компенсировать кривизну стропил. Для мансарды металлические каркасы считаются менее предпочтительными, чем деревянные, т.к. они образуют мостики холода, снижая общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции.

Сначала листовыми материалами обшивают горизонтальные поверхности, потом наклонные и в самом конце – вертикальные. Листы крепят со смещением на 1-2 шага реек подконструкции, чтобы не образовывались перекрестные швы.

Во избежание появления на внутренних поверхностях мансарды трещин, необходимо правильно рассчитать каркас подконструкции и толщину гипсократона. Специалисты рекомендуют приступать к монтажу плит только после окончания всех мокрых процессов. Влажность на мансарде не должна превышать 70%. Швы между плитами следует заделывать специальными высокопрочными эластичными составами, которые накладываются по армирующей ленте.

Кроме гипсократона, мансарду можно обшить деревом. Это может быть обычная или евровагонка. Интересно смотрится комбинация фактуры вагонки и плоскости гипсокартонной отделки. Например, наклонный потолок отделывается вагонкой, а стены и оконные откосы гипсокартоном.

Древесина, которой будет обшиваться помещение, а тем более такое, как мансарда, должна быть высушена до 12% влажности. Если дерево будет более влажным, то отделка из него покоробится.

Сегодня на рынке отделочных материалов можно найти огромное количество видов стеновых отделок, многие из которых подойдут и для мансарды. В частности декоративные облицовочные панели на основе ДСП, ДВП, натуральной пробки или пластика представлены в широкой цветовой гамме, способной удовлетворить фантазию любого дизайнера.

Оформление оконных откосов

При монтаже мансардного окна, вокруг которого будут выполнены откосы, нельзя использовать монтажную пену. Промежуток между окном и крышей должен быть заполнен минеральной ватой, которую с наружной стороны защищают гидроизоляцией, а изнутри – пароизоляцией.

Распространенной ошибкой при формировании откосов является расположение вертикальных (боковых) плоскостей перпендикулярно окну. Правильно наклонять их под углом 110-120°. Такая форма способствует лучшему воздухообмену в образующейся нише. В противном случае увеличивается вероятность появления на стеклах окна конденсата, который будет стекать на откос. По этой же причине отопительные приборы следует устанавливать прямо под окном. Это позволит теплому конвекционному потоку постоянно обдувать стекло и вентилировать пространство, образованное оконными откосами.